Рано или поздно любой аквариумист сталкивается с вопросом подачи СО2 в свой аквариум.
В интернете можно найти много статей, форумов на эту тему, однако все они посвящены одному из вопросов касающихся СО2. Поэтому в данной статье мы решили собрать все воедино, доступно изложить материал, сделав при этом упор на те методы и способы подачи СО2 в аквариум, которые не требуют особых денежных вливаний и для которых необходимы лишь ваши умелые руки.

Что такое СО2, зачем нужен СО2 для аквариума?

СО2 - это газ, который необходим аквариумным растениям. Растения на 50% состоят из углерода. В естественных условиях концентрация СО2 в воде составляет от 15-40 мг/л. А вот в аквариуме этот показатель стремиться к нулю, даже несмотря на то, что рыбки и другие обитатели аквариума вырабатывают его в процессе жизнедеятельности, однако в очень незначительных количествах.

Сам механизм потребления СО2 растениями заключается в процессе фотосинтеза. Фотосинтез - процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ на свету фотоавтотрофами при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл и бактериородопсин у бактерий). В современной физиологии растений под фотосинтезом чаще понимается фотоавтотрофная функция - совокупность процессов поглощения, превращения и использования энергии квантов света в различных эндэргонических реакциях, в том числе превращения углекислого газа в органические вещества.

Проще говоря, в растениях происходит процесс преобразования воды (Н2О) и углекислого газа (СО2) под действием солнечного света, в богатое энергией органическое соединение - глюкозу (С6Н12О6). Формулу фотосинтеза можно представить следующим образом:

6СO2 + 6H2O = С6Н12O6 (глюкоза) + 6O2

В темноте происходит обратный процесс:

С6Н12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

Из вышесказанного можно сделать выводы, что СО2:
- Это основной строительный материал организма растений! Растения в аквариуме, при грамотной подаче СО2 становятся: красивыми и здоровыми, быстрорастущими.
- В процессе фотосинтеза растения выделяют кислород О2! Этот процесс в народе называют пузырянием или перлингом растений. В свою очередь, выделяемый растениями кислород потребляется рыбками и другими гидробионтами, что нивелирует необходимость в механической аэрации аквариума в световой день.
- кроме того, при подаче СО2 в аквариуме понижается уровень pH. Что нравиться фактически всем растениям и некоторым мягководным рыбкам.

Предостережения и опасности СО2 в аквариуме.

Если вы решили приобрести систему СО2 для аквариума, то должны понимать, что после ее установки придется более тщательнее следить за аквариумом: нужно будет контролировать уровень СО2 при помощи или , контролировать уровень pH, регулировать освещение, осуществлять грамотную подкормку растений и т.д. Если этого не делать, то возникнут проблемы из-за неслаженной работы фотосинтеза: возможно удушение рыб, помутнение воды, водорослевая вспышка и прочие неприятности. Учтите, что даже самая безобидная самодельная система СО2 по типу бражка может навредить аквариуму. Поэтому все тщательно взвесьте и с умом подойти к вопросу установки СО2 для своего аквариума.

Выращивание аквариумные растения - это комплексное мероприятие.

В отношении каждого элемента формулы даны ссылки, ниже кратко:

ОСВЕЩЕНИЕ. Какая бы ни была концентрация СО2 в аквариуме, без освещения углекислый газ в процесс фотосинтеза вступать не будет. Только баланс освещения и СО2 благоприятно влияют на растения.

УДОБРЕНИЯ. Растениям жизненно необходимы макро и микроэлементы. Макро-удобрения (NPK) - нитрат (NO3), фосфат (P/PO4), калий (K). Микро-удобрения - .

ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ. Большинство растений любят мягкую, слабокислую воду. Если говорить точнее, то в такой воде происходит наилучшее усвоение удобрений растениями.
Для начинающих аквариумистов, вот еще базовый материал по растениям: АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ . На этом считаем необходимым завершить изложение основ. Думаем, что вы сложили свое впечатление о необходимости СО2 в аквариуме.

Способы подачи СО2 в аквариум.

Кратко, баллонный способ - это самый оптимальный вариант. Изначально баллонная система СО2 дороговато обходится. Но зато потом окупает себя с лихвой, т.к. служат они долго, а перезаправка баллонов стоит копейки. Сахар, дрожжи, сода и т.д. стоят в разы дороже =)

Углеродосодержащие препараты. К таким препаратам можно отнести, например, - насыщает воду углеродом в форме, которая легко усваивается растениями.

СИСТЕМА БРОЖЕНИЯ. Вот мы и добрались до нее.

На наш взгляд - это самый интересный способ подачи углекислого газа для начинающего аквариумиста. Бражку можно сделать самому и посмотреть, как она будет работать, вырастить на ней свой первый травник. А уж потом принимать решение о баллонах и акваскейпе =).

У данного способа, есть два недостатка:
- подходит для небольших аквариумов до 100 литров;
- в бражке невозможно регулировать подачу газа и перекрыть ее на ночью;
На захват объема аквариума в 200 литров можно поставить две бражки. А относительно второго пункта, можно вынимать на ночь распылитель СО2 и шланг из аквариума. Стоит отметить, что такой системой подачи СО2 сложно перенасытит аквариум углекислым газом. Она слабенькая. Кроме того, вы же всегда наблюдаете за аквариумом и в случае, чего-то сможете остановить процесс.
Существует великое множество бражных агрегатов СО2, все они блещут новаторством и простотой. Еще больше существует рецептов, ингредиентов для системы брожения. Например, . В данном материале, предлагаем вам пошаговую инструкцию бражной системы СО2 для аквариума, которую можно сделать своими руками. Такая установка не потребует от вас особых знаний и усилий, каких-то специфических деталей и обойдется в копейки. Отчасти именно поэтому, мы рекомендуем ее новичкам.

ИТАК, ВОТ СПИСОК ТОГО, ЧТО ПОНАДОБИТЬСЯ.


Двухлитровая пластиковая бутылка из под минеральной воды.

Используется в качестве основной тары для бражки. Лучше использовать прозрачную бутылку, так вы будете видеть процесс и в случае чего сможете вовремя отреагировать.


Литровая бутылочка из под сока с широким горлышком.

Используется в качестве своеобразного фильтра, чтобы сопутствующая бражная бяка не попала в аквариум. Такой префильтр обязателен! Иначе погубите рыбу.


Бутылочка спортивной воды, а вернее крышечка от нее.

Понадобится в качестве закупорки бражки и создания счетчика пузырьков газа. Не обязательно, можно и без счетчика сделать.


Шприц пятикубовый.

Используется в качестве пузырькового счетчика.


Капельница.

Продается в любой аптеке. Нужна в качестве шлангов для системы СО2.


Силикон аквариумный или строительный.

Нужен для герметизации агрегата.


Клапан обратного давления 1 шт., можно 2шт.

Продается в любом отделе аквариумистики, предназначен для закупорки бражки, а также для того, чтобы вода из аквариума не полилась в систему или на пол.


Распылитель.

Камешковый, «колокол СО2» и прочие распылители.


Трубка или шланг аквариумный.

Он чуть толще шлангов капельницы, может понадобиться.

Присоски. Чтобы прикрепить шлаг подачи СО2 в аквариуме.


Итого, стоимость бражной системы СО2 выйдет примерно в 7-8 $.

ПОШАГОВАЯ СБОРКА СИСТЕМЫ СО2 ДЛЯ АКВАРИУМА.

Берем крышку от спортивной бутылки. Отсоединяем белый колпачок.


Ножиком вырезаем, выскребаем перегородки в красной части колпачка. Старайтесь сделать это аккуратно и так, чтобы не осталось хвостиков. Оставляем в сторону.




Берем шприц. Убираем поршень. Отрезаем низ шприца.


В шприц вставляем клапан обратного давления.



Вставляем шприц в подготовленный красный колпачок из-под спортивной бутылки следующим образом. Колпачок можно просиликонить (необязательно). Заливаем в шприц воду. Получается счетчик пузырьков. С помощью него вы по выходящим пузырькам сможете определить интенсивность подачи газа в аквариум. (удобно заливать воду с помощью другого шприца с иголкой)



Готовый «крышко-клапано-счетчик» накручиваем на двух литровую бутылку. Оставляем в сторону.

Примечание: можно обойтись и без счетчика пузырьков. И подсоединить трубку капельницы напрямую в крышку 2х литровой бутылки, стык сильно засиликонить.


Берем капельницу. Отсоединяем переходничок. Сразу же можно снять с капельницы регулятор подачи. Он не понадобится. Так как, если вы перекроете его бражка лопнет.




Отсоединенный перходничок оставляем.
Делаем под него дырочку в крышечке из под «Биолы».
Вставляем переходничок в крышку.

Примечание: можно и без переходичка, дело личное.




Рядом протыкаем крышку из под «Биолы» иглой от капельницы.
Проследите, чтоб игла не забилась пластиком крышки.



Снизу крышки в переходичок вставляем шлаг от капельницы по размеру бутылки «Биола» - до дна.


Все переходнички нужно засиликонить с двух сторон (герметичность, после высыхания силикона, можно проверить опустив его воду и продув). Заливаем в получившийся префильтр воду. Примерно так.


Соединяем все! При помощи шлангов капельницы.
Обратите внимание! Что из основной браготары шланг идет на клапан фильтра с трубкой, а из иглы идет шланг в аквариум с распылителем. Также рекомендуем все соединительные стыки обильно засиликонить и дать им высохнуть.


Система СО2 для аквариума готова!!! Можно ее нести к аквариуму.

ПЕРЕХОДИМ К РЕЦЕПТАМ БРАГИ ДЛЯ АКВАРИУМА

Каждый аквариумист индивидуально подбирает себе рецепт браги, модернизирует его под свои потребности. Вот один из распространенных рецептов, так называемый рецепт «медленной бражки». Работает до 3 недели.

Берем 150 грамма сахара. Засыпаем в двухлитровую браготару.


Добавляем четверть чайной ложки соды.


Чуть-чуть корма для рыб


Чайную ложку удобрения для растений.


Кусочек хлеба.


Добавляем дрожжи. Чуток - 1/4 чайной ножки.
Можно предварительно растворить.

Заливаем браготару водой, можно теплой. Оставляя 4-6 см. до горлышка. Можно взять воду из аквариума.

Для ускорения процесса старта работы браги дополнительно можно развести 40-50 грамм сахара в стаканчике с теплой водой, до получения сиропа. В другом стаканчике развести немного дрожжей. После вылить и смешать с сиропом. Полученное вылить в браготару (соблюдая отступ от горлышка 4-6 см.). Рекомендуем так сделать в первый раз, что бы долго не ждать результата - когда же брага заработает. В целом, если вы хотите быстрого результата - добавляете больше ингредиентов. Тут уж вам самим нужно приноровиться.

Закрываем тару, закупориваем всю систему, опускаем распылитель в аквариум и ждем СО2.

Реакция и СО2 пойдут примерно через 8-12 часов. Если до 24 часов газ не пойдет, значит что-то не так - либо травит система, либо реагентов мало, либо температура ниже 20-22 градусов. Проверьте герметичность установки, добавьте сахара и дрожжей, поставите бражку в теплое место (на батарею центрального отопления).

Теперь перед тем, как дать другие рецепты, кратко обсудим все ингредиенты для браги. Чтобы брага заработала нужен сахар, дрожжи и вода. Все остальное, это новаторство и доп.компоненты.
САХАР. Можно использовать любой, но поговаривают, что тростниковый самый лучший. Чем больше будет сахара, тем больше будет чего есть дрожжевым грибкам. Тем сильнее будет проходить реакция.
ДРОЖЖИ. Бывают хлебные (сухие и «мокрые»), можно использовать и те, и те! Разницы почти никакой. Рекомендуем сухие. Бывают также пивные и кормовые дрожжи. Для систем со2 рекомендуют пивные.
ВОДА. Нужна чистая, чтобы дрожжевые грибки не боролись с другими конкурирующими культурами, хлоркой и другими примесями.
Остальные элементы:
Сода нужна для нейтрализации кислот. Делает бражку более щелочной, что продлевает ей жизнеспособность. Соду можно не использовать - это дополнительный элемент.
Корм для рыбок и удобрения для растений. Участвуют в процессе брожения, стимулируя его и подкармливая дрожжевые грибки.
Кусочки хлеба - так же улучшает процесс брожения. Их количество индивидуально. Можно также кидают в бражку изюм, урюк, кусочки фруктов и так далее.

10 гр. лимонной кислоты;
10 гр. питьевой соды;
Ингредиенты смешиваются в сухом состоянии, пересыпаются во влажную (без воды) браготару. Тару герметизируют. Работает 6-10 часов (на весь световой день).

На двухлитровую бутыль:
Сахар 3 стакана;
30 грамм желатина;
1-н л. воды;
1 ст.л. питьевой соды;
1 ч.ложка дрожжей;
Желатин замачивают на один час в 0,5л. воды. После добавляют еще 0,5 литра воды, добавляют сахар, соду. Подогревают на медленном огне до полного растворения. После остывания «желе» переливают в браготару, поверх (не размешивая) добавляют растворенные дрожжи. Работоспособность 2-4 недели.

5 ст. ложек сахара;
2 ст. ложки крахмала;
1 ст. ложка соды; ? литра воды;
1 ч.ложка дрожжей;
Растворить в воде сахар, соду и крахмал. Поставить на водяную баню до загустения. Далее, залить поверх дрожжи, растворенные в стакане воды. Работоспособность 2-4 недели и более, если положить крахмал больше.

Напоследок о распылителя СО2 для аквариума.

Двуокись углерода можно подавать в аквариум при помощи распылителя: каменного, веточки рябины, колокола, а также непосредственно присоединять трубку СО2 во внешний фильтр. Какой способ лучше, какой применить, выбор за вами. Отметим, что большинство стеклянных, фирменных диффузоров пробиваются бражкой. Тугие диффузоры, например, Флюваловские нет.
Камешковый распылитель. Продается в любом зоомагазине. Недостаток - крупные пузырьки СО2, газ будет хуже растворяться.
Веточка рябины. Дает мелкие пузырьки, но быстро забивается.
Колокол. Покупной или самодельный. Некий колпачок-купол, задерживающий подаваемый СО2.

СО2 лесенки - хороший вариант для бражки.

Диффузоры - стеклянные пробиваются. Советуем при покупке изучить отзывы.
Распылитель СО2 устанавливает как можно ближе ко дну аквариума.

О результатах подачи СО2.

После подачи СО2 и при должном освещении, аквариумные растения должны начать пузырять кислородом. Или как еще говорят - происходит перлинг растений. Наблюдается активный рост растений.
- рыбки должны прекрасно себя чувствовать. В случае ухудшения самочувствия, СО2 отключают. Усиливают течение и аэрацию. Можно воспользоваться .
- появление водорослей - признак избытка СО2. Необходимо уменьшить подачу углекислого газа. Или увеличить объем растений.
- как убедиться в нормальной концентрации СО2. Сделать pH тест утром до включения света и второй вечером. Сравнить результаты и определиться все ли нормально. А лучше, приобрести дропчекер, о котором писали выше.

Подача СО2 в аквариум необходима, поскольку углекислота важна для питания растений. Без нее нет фотосинтеза, из-за чего флора медленно развивается и бледнеет. Проблема заключается в том, что в аквариуме очень мало естественной углекислоты. Если в сосуде много растительных насаждений, возникает необходимость вводить ее дополнительно. Особенно важна искусственная подача СО2 для голландских аквариумов. Решить эту проблему можно самостоятельно, собрав специальную установку своими руками или приготовив средство для воды.

Показать всё

Как повысить уровень СО2

В идеале в аквариумной воде должно быть 20-25 мг/л углекислоты. Оптимальный показатель СО2 – 15-30 мг/л. В обычном аквариуме концентрация газа гораздо ниже. Показатель СО2 в густозасаженной растениями емкости стремится к нулю. Рыбки вырабатывают газ в процессе жизнедеятельности, однако его объем невелик.

В результате нехватки углекислоты :

• растения имеют чахлый вид;
• на листьях откладывается кальций;
• устанавливается неестественно высокая кислотность;
• рыбы начинают болеть;
• в аквариуме поселяются водоросли.

Баллоны со сжиженным газом

Система со сменными или заправляемыми баллонами – практичный и удобный способ подачи СО2.

Фирменный генератор газа состоит из следующих элементов:

• баллон с СО2 – многоразовый или сменный;
• редуктор давления – приспособление для выпуска сжатого газа из баллона;
• обратный клапан – защищает систему от обратного тока воды из аквариума;
• счетчик пузырьков – измеряет скорость подачи СО2 в пузырьках в минуту;
• специальные шланги;
• диффузор – приспособление для быстрого растворения углекислоты в аквариумной воде;
• индикатор СО2 (дропчекер) – прикрепляют к стеклу аквариума.


СО2 просачивается через большинство материалов, из которых изготавливают шланги. Шланги для этого газа должны быть сделаны из специального пластика. В противном случае весь углерод попадет в комнату.

Для контроля уровня углекислоты в воде удобно использовать дропчекер или длительный тест – устройство для определения концентрации СО2 в аквариуме. Дропчекер наполняют индикаторной жидкостью и погружают в емкость.

При изменении уровня СО2 устройство приобретает соответствующий цвет:

• при недостатке СО2 – синий;
• оптимальный уровень – зеленый;
• избыток углекислоты – желтый.



Дропчекер



Углеродсодержащие препараты

Для аквариумов разработаны специальные жидкие подкормки и таблетки, выделяющие углекислый газ. Препараты применяют согласно инструкции. Обычно колпачок жидкости заливают в аквариум раз в неделю, а в голландский – дважды в неделю. Готовая подкормка очень удобна, так как не требует приобретения и установки громоздкого оборудования.



Фирменные углеродсодержащие препараты дорогие и продаются только в крупных городах. Из-за этого аквариумисты стали добавлять в емкость обычную минеральную воду с газом. В ней содержится много углекислоты.

Для подкормки растений в аквариумную воду по утрам вносят по 20 мл газировки на 10 л воды. Способ идеален для емкостей объемом до 50 л.



Самодельные системы брожения

В некоторых случаях можно обойтись без дорогого фирменного оборудования. В аквариумах объемом более 50 л достаточно установить простую и эффективную систему насыщения воды СО2, собранную своими руками.

Потребуются:

• реактор - обычная пластиковая бутыль объемом 1,5-2 л;
• медицинская капельница;
• обычный аквариумный электрофильтр.

Сборка бродильного аппарата:

1. 1. В крышке бутылки толстым шилом протыкают отверстие меньшего диаметра, чем игла капельницы.
2. 2. Вставляют в крышку иглу – капельница должна плотно входить в нее, тогда соединение получится герметичным без клея и герметика.
3. 3. После завинчивания крышки капельница должна оказаться в перевернутом положении. Если набрать немного воды в камеру, по количеству пузырьков можно будет контролировать интенсивность выделения СО2.
4. 4. Свободный конец трубки капельницы подводят к воздухозаборному отверстию аквариумного фильтра. Его крутящиеся лопасти создадут из воды и углекислоты поток микроскопических пузырьков, за счет чего газ сможет очень хорошо растворяться в воде.

Количество СО2 можно регулировать двумя способами:

• изменять концентрацию браги;
• подымать или опускать фильтр - чем ниже он будет находиться, тем больше СО2 растворится в воде.

Некоторые аквариумисты собирают системы, в которых генераторами газа служат бытовые углекислотные огнетушители. Однако этот метод непригоден для домашних условий. Такие системы взрывоопасны - газ в них находится под огромным давлением, а для управления потребуются манометр и другие сложные устройства.

Улучшенный аппарат

Можно собрать улучшенную систему на дрожжах с дополнительными функциями. В ее составе будет счетчик пузырьков и предварительный фильтр.

Потребуются:

• двухлитровая бутылка из-под минеральной воды;
• литровая бутылка с широким горлом (из-под сока);
• крышка от бутылки со спортивной водой;
• пятикубовый шприц;
• капельница;
• силикон;
• аквариумный клапан обратного давления (продается в магазинах для аквариумистов);
• распылитель;
• присоски.

Приспособление позволяет регулировать скорость поступления газа в аквариум. Собрать систему можно следующим образом :

1. 1. У крышки от спортивной бутылки отсоединяют белый наконечник и вырезают перегородки в центре.
2. 2. У шприца отрезают конец и вытаскивают поршень.
3. 3. В шприц вставляют клапан обратного давления.
4. 4. Шприц вводят в колпачок от спортивной бутылки и заливают герметиком все соединения.



Префильтр предохраняет аквариум от случайного попадания в него браги:

1. 1. Снимают с капельницы регулятор подачи.
2. 2. Отсоединяют переходник капельницы.
3. 3. Делают в крышке из-под сока отверстие под переходник.
4. 4. Вставляют переходник в крышку.
5. 5. Делают в крышке второе отверстие и вставляют в него шланг от капельницы – он должен доходить до дна соковой бутылки.
6. 6. Все соединения замазывают силиконом с двух сторон.



Соединяют двухлитровую бутылку с брагой с аквариумным фильтром через префильтр, используя шланг от капельницы. Из двухлитровой бутылки шланг идет в префильтр, а от него – в аквариум.



Рецепты

Чтобы началось выделение СО2, нужны сахар, дрожжи и вода.

Дрожжи можно использовать любые, но лучше пивные. Сода нейтрализует кислоту, делает бражку более щелочной, продлевает ее действие. Корм для рыбок и удобрения для водных растений подпитывают дрожжевые грибки и поддерживают брожение. Кусочки хлеба, урюк, фрукты, изюм улучшают процесс.

Стандартный состав

Стандартная рецептура браги:

• 50-100 г сахара;
• четверть пакетика сухих дрожжей;
• 1 л воды.

Состава хватит для снабжения газом 200-300-литрового аквариума. Сухие дрожжи сразу же начинают свою работу. Интенсивность брожения при комнатной температуре остается одинаковой в течение 5 дней. После этого процесс замедляется, на 10-15-й день жидкость в бутылке приходится заменять.

• 1 ч. л. дрожжей;
• 2 л воды.

Приготовление:

1. 1. Растворить в воде сахар, соду и крахмал.
2. 2. Подержать на водяной бане до загустения.
3. 3. Сверху залить разведенные в воде дрожжи.

Для смеси с желатином, которая работает 2- 4 недели, потребуются:

• сахар – 3 стакана;
• желатин – 30 г;
• питьевая сода – 1 ст. л.;
• дрожжи – 1 ч. л.;
• вода – 1 л.

Приготовление:

1. 1. Желатин замачивают в 0,5 л воды на 30 минут.
2. 2. Добавляют еще 0,5 л воды, сахар и соду.
3. 3. Подогревают на медленном огне до полного растворения желатина.
4. 4. Переливают в пластиковую бутылку.
5. 5. Поверх высыпают, не размешивая, дрожжи.

Результаты подачи газа

Через несколько часов после начала подачи СО2 при правильном освещении аквариумные растения должны покрыться пузырьками кислорода – это называется перлингом. В течение пары дней становится заметно, что флора дает новые ветки, листья и побеги.

Систему подачи газа нужно правильно применять. Основное требование - во все этапы рыбки должны чувствовать себя спокойно. Если они начнут плавать только в поверхностных слоях и заглатывать наружный воздух, это значит, что в воде избыток СО2, подачу нужно уменьшить. Уровень СО2 проверяют утром до включения света и вечером. На ночь подачу газа прекращают, так как в темноте растения не усваивают углекислоту.

Даже самая небольшая самодельная система СО2 может навредить. Если решено дополнительно подавать в аквариум углекислоту, за подводной экосистемой придется тщательно следить. Нужно будет контролировать уровень СО2 при помощи тестов, регулировать кислотность, подсвечивать и подкармливать растения макро- и микроудобрениями. Без этого в аквариуме возникнут проблемы, связанные с дисбалансом фотосинтеза. Возможно даже удушение рыб.

Зачем нужен СО2 в аквариуме ? Всем известно из школьного курса биологии что главный источник питания растений это углекислый газ СО2 . В природных водоемах растения используют растворенный в воде СО2 . Причем за счет огромного объема воды концентрация СО2 в природных водоемах довольно постоянна, чего нельзя сказать про домашние аквариумы. Если в аквариуме растут растения, то они очень быстро потребляют весь растворенный СО2 из воды и восстановление прежней концентрации СО2 в аквариумной воде само по себе не происходит, так как аквариум это замкнутая система. Аквариумные рыбы выдыхают лишь мизерную долю СО2 . В итоге, рост аквариумных растений останавливается. К тому же вода с низким содержанием СО2 имеет высокий рН что еще больше вредит аквариумным растениям. Думаю, многие начинающие аквариумисты замечали, что водопроводная вода имеет более низкий рН чем она же после добавления в аквариум с растениями. Это связано с тем что СО2 образует угольную кислоту в воде, которая снижает рН. А значит, чем больше СО2 в воде тем меньше рН.

Для того чтобы поддерживать постоянную концентрацию СО2 как в природных водоемах, нужно подавать углекислый газ искусственно. Существует несколько типов систем подачи СО2 в аквариум . Каждый из этих методов-систем имеет свои преимущества и недостатки. Ниже все они будут перечислены, и вы сможете выбрать наиболее подходящий метод для вашего аквариума.

Баллонная установка СО2 для аквариума.

Для аквариумов большого объема наиболее оптимальный метод подачи СО2 - это углекислота из баллонной установки. Баллонная система подачи СО2 состоит из баллона и системы контроля, в которую входит: редуктор (1), электромагнитный клапан (2), фитинг (3), катушка с разъемом (4) обеспечивающие работу электромагнитного клапана, пневмодроссель (5) для тонкой регулировки темпа подачи СО2, блок питания (6). Такую установку можно собрать своими руками. Но есть в продаже и готовые к использованию установки, правда, в несколько раз дороже.

Плюсы метода:

• экономичность в долгосрочной перспективе;
• большой запас СО2;
• полный контроль интенсивности подачи СО2;
• стабильность подачи СО2;
• возможность автоматизации (путем подключения рН-контроллера).

Минусы метода:

• сложность сборки;
• высокая стоимость оборудования;
• необходимость работы с баллоном высокого давления.

Генераторы СО2

Другой тип подачи СО2 это использование генератора СО2 . Существует два типа генераторов СО2. Первый это брага. Второй – химический генератор с применением реакции карбонатов с кислотой. Оба способа пригодны для аквариумов среднего размера – до 100 литров. В больших аквариумах и тем более с высокой плотностью посадки аквариумных растений может не хватить интенсивности генерирования СО2.

СО2 для аквариума из браги

Такой генератор главным образом состоит из герметично закрытого сосуда с брагой и трубкой выходом для СО2. В качестве сосуда может выступать пластиковая бутылка. Иногда используют дополнительную ловушку из второй пластиковой бутылки, на случай если брага вспенится и вылезет из бутылки. Ловушка предотвращает попадание браги в аквариум.
Сама брага может состоять из 300 грамм сахара (не растворенного), 0.3 грамм сухих дрожжей "СафЛевюр"(для напитков и выпечки), 1 литр воды в 2 литровой бутылке. Иногда сахар растворяют вместе с желатином в 0.5 литров воды и сверху него заливают 0.5 литров смеси дрожжей и теплой воды. Играет, как правило, такая брага не больше двух недель. Вариаций рецептов браги просто море, но редко когда удается подлить ее работу больше 2-3 недель.

Плюсы метода:

• легкость сборки;
• безопасность.

Минусы метода:

• нестабильность подачи СО2 ;
• низкий ресурс;
• отсутствие контроля подачи.

Генератор СО2 из лимонной кислоты и соды.

В отличие от браги, такой генератор СО2 обеспечивает более стабильную подачу углекислого газа. Потому что гораздо проще реализовать равномерное прибавление раствора лимонной кислоты к раствору соды с выделением СО2, чем равномерный процесс брожения сахара.

Существуют разные конструкции таких генераторов СО2. Наиболее интересен вариант, исполненный по следующей схеме, взятой с сайта производителя 51co2.com (В рунете может встречаться как Генератор СО2 Юрия TPV) :

Суть такой установки генератора СО2 в том, что лимонная кислота поступает из сосуда А в сосуд В с содой, при этом образуется СО2. Образовавшийся углекислый газ создает повышенное давлением в обоих сосудах, так как они соединены каналом 2-1-10-9 с обратными клапанными на обоих концах (3 и 8 ). Причем клапаны 3 ,8 и 7 обеспечивают движение СО2 только в одном направлении – от сосуда В к А и в аквариум, но не обратно. Как только СО2 выходит из генератора, в канале 2-1-10-9 и сосуде В снижается давление, но не в сосуде А (клапан 3 его задерживает). Поэтому повышенное давление в сосуде А выдавливает лимонную кислоты из сосуда А в сосуд В и снова происходит генерация СО2.
Интенсивность генерации регулируется игольчатым клапаном D .

Плюсы метода:

• низкая цена материалов для сборки;
• безопасность;
• удовлетворительная стабильность подачи СО2 ;
• возможность контролировать интенсивность подачи СО2 .

Минусы метода:

• сложность сборки, не смотря на дешевизну материалов;
• низкий ресурс;
• низкая интенсивность подачи СО2.

Для перечисленных систем подачи СО2 необходим реактор, с помощью которого СО2 растворяется/распыляется в аквариуме и счетчик пузырьков, с помощью которого контролируется количество СО2 подаваемого в аквариум. Есть огромное множество реакторов работающих по различным принципам. Самый простой вариант и достаточно эффективный – это подача СО2 на вход внутреннего фильтра в аквариуме. Интересные варианты обсуждаются в теме форума Выбор эффективного реактора . Но не все методы подачи СО2 требуют использование реакторов. Об этом читайте ниже.

Газировка как источник СО2 для аквариума

Для наноаквариумов до 20 литров связываться с баллонной установкой СО2 не каждый захочет. Можно сделать генератор СО2 на браге или соде. Но можно поступить проще. Есть древний и незаслуженно забытый метод подачи СО2 это использование газированной воды. Газированная вода это своего рода концентрат углекислого газа уже растворенного в воде. Содержание СО2 в газировке обычно около 5000-10000мг/л, а после открытия бутылки стремится к 1450мг/л. Если посчитать сколько необходимо газированной воды для доведения концентрации СО2 в аквариуме до 10мг/л, то выходит довольно экономично. Свежей газировки нужно всего 20мл на 10л аквариумной воды, что даст 10мг/л СО2 в аквариуме. Достаточно просто по утрам вносить газировку вместе с удобрениями . После стояния, вносить газировку можно и в больших количествах, так как углекислый газ выветривается. Приблизительно, 1 литра газировки хватит для 10-20л аквариума на месяц. Подойдет любая газированная вода, конечно, кроме соленой. Лучше использовать самые дешевые. Их обычно делают из водопроводной воды:). Больше чем до 10мг/л лучше концентрацию СО2 таким методом не доводить. Во-первых, не известно сколько углекислоты содержит ваша газировка 5000мг/л или 10000мг/л. Во-вторых, большие колебания концентрации СО2 в аквариуме не желательны. После добавления газировки концентрация будет постепенно снижаться из-за потребления аквариумными растениями. Постоянные колебания СО2 от 10мг/л до нуля и обратно не страшны. Но колебания от 20-30мг/л до нуля гораздо хуже для баланса в аквариуме.

Плюсы метода:

• не нужен реактор для растворения СО2 и счетчик пузырьков, так как СО2 уже растворен в газированной воде;
• простота использования;
• экономичен в краткосрочной перспективе;
• удобен для наноаквариумов.

Минусы метода:

• нестабильная концентрация СО2 в аквариуме;
• цена 1 грамма СО2 самая высокая из перечисленных методов, то есть неэкономичный в долгосрочной перспективе и для аквариумов большого объема;
• слабая подача СО2 в сравнении с другими методами.

Какой должна быть концентрация СО2 в аквариумной воде?
Сколько нужно подавать СО2 в аквариум?

В природных водоемах концентрация СО2 колеблется от 2 до 10 мг/л (в проточных водах) и может достигать 30 мг/л в стоячих водах болот. В водопроводной воде содержится обычно 2-3 мг/л СО2. В аквариуме с растениями и без подачи СО2 его концентрация обычно меньше 1 мг/л или вовсе стремится в нулю.

Должно быть вполне очевидно, что аквариумные растения нуждаются в таких же условиях, которые они имеют в своей природной среде обитания. Для каких-то видов это 2-10 мг/л, а для каких-то лучше 20-30мг/л. То есть, как минимум, в аквариуме нужно довести и поддерживать концентрацию СО2 на уровне 3-5 мг/л. Максимум – это 30 мг/л, так как при более высоких концентрациях могут пострадать аквариумные рыбы и креветки. Концентрацию СО2 можно оценить с помощью длительного теста СО2 - дропчекер .

Путем варьирования концентрации СО2 в аквариумной воде также можно регулировать скорость роста аквариумных растений. Но лучше это делать совместно с изменением уровня освещения. Если вместо концентрации СО2 в интервале 20-30 мг/л, вы решили сделать 10-15 мг/л, тогда лучше снизить уровень освещения с 1 ватт/л до 0.5 ватт/л.

Счетчик пузырьков это обязательный элемент, так как с помощью него можно оценивать кол-во СО2 подаваемого в аквариум. Считать пузырьки лучше в течении минуты для определения темпа в наиболее часто используемой размерности пузырек в секунду (п/с).

Если спросить почти у любого человека, чем питаются зелёные растения, то как правило можно услышать про удобрения - азотные, фосфорные и калийные. Школьная программа почему-то крепко вбила это знание в наши головы. Несколько реже звучит ответ: «Солнечным светом и водой». Зато на вопрос о том, чем растения дышат, большинство отвечает: «Углекислотой. А выдыхают полезный кислород». Разумеется, все эти ответы неверны. На самом деле всё обстоит совсем по-другому…

Как и почти все живые существа на планете Земля (за исключением анаэробных бактерий и обитателей глубоководных серных вулканов - «чёрных курильщиков»), зелёные растения дышат кислородом. А вот углекислый газ они вовсе не вдыхают, а… едят! Именно из того углерода, который входит в его состав, растения строят все свои органы и ткани, он служит для них и топливом и строительным материалом. Поэтому одним из важнейших факторов роста зелёных растений служит содержание в окружающей среде (в воздухе для сухопутных растений и в воде для водных) углекислого газа, CO 2 . О нём мы сегодня и поговорим…

Маленький ликбез. О фотосинтезе.

Как известно, почти все вещества, из которых состоит любой живой организм (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, и т.д.) состоят на 99% всего из трёх химических элементов: углерода, кислорода и водорода. Оставшийся 1% составляют макроэлементы: азот, фосфор и калий, а также так называемые «микроэлементы» (прежде всего - железо, кальций, магний, цинк, в меньших количествах другие, - почти половина таблицы Менделеева). Зелёные растения обладают удивительным механизмом, позволяющим им самостоятельно синтезировать органические вещества из углекислого газа и воды. Под воздействием солнечного света особое вещество, содержащееся в их клетках - зелёный пигмент хлорофилл - производит из CO 2 и H 2 O простой сахар - глюкозу, а уже из него, с помощью макро- и микроэлементов ферменты умеют делать белки, клетчатку, крахмал и всё остальное, что нужно для строительства растительного организма. В процессе этой реакции в окружающую среду выделяется кислород. Небольшую часть этого кислорода растения используют для дыхания, а остальное - выбрасывают в воздух или в воду.

Итак, для нормального роста и развития высших зелёных растений необходимо достаточное количество:

• углекислого газа;
• воды;
• солнечного света;
• макроэлементов (азот, фосфор, калий);
• микроэлементов (железо, кальций, магний, цинк, и др.)

В химии и биохимии есть такое понятие - «лимитирующий фактор реакции». Что это такое - хорошо понятно тем, кто часто ходит в походы: скорость движения группы всегда равна скорости движения самого медленного из её участников, который и является «лимитирующим фактором». Так же точно и в росте аквариумных растений. Воды им хватает в избытке (они в ней живут!), макро- и микроэлементы поступают из грунта, из воды и с внесением удобрений, сделать хорошее яркое освещение - тоже не проблема, а вот с CO 2 периодически возникают сложности. Он-то и становится в аквариуме «лимитирующим фактором». Почему? Почему проблемы с углекислотой возникают в аквариуме, но не возникают в природе? Давайте разберёмся…

Почему CO 2 в аквариуме - дефицит?

Посмотрите на биотоп любого природного пресного водоёма. Водных растений там обычно немного, и сидят они редко, а дно покрыто органическими отложениями, в которых в изобилии живут разнообразные микро- и макроорганизмы, в основном беспозвоночные. Да и рыбы изрядно, и головастиков… И все они - от микроорганизмов, перерабатывающих донные отложения, до рыбы и лягушек, выделяют в воду значительные количества СО 2 . Иное дело - типичный растительный аквариум, который, как правило, густо засажен растениями, а рыбы в нём мало, и она невелика (ибо большинство крупных рыб портят растения). Обычное население наших аквариумов - мелкая стайная харацинка и гуппи с пецилиями, которые в силу малого размера и медленного обмена веществ углекислого газа выделяют совсем мало.

А вот света в наших обычных аквариумах в достатке, азота с фосфором - обычно тоже хватает. Вот и получается, что тем самым «лимитирующим фактором» становится СО 2 . Часть растений при его дефиците просто угнетаются в росте и в конце концов погибает, а другие - приспособились сами добывать себе СО2 из минеральных веществ, разлагая растворённые в любой воде гидрокарбонаты. При этом в качестве «побочного продукта» образуются нерастворимые соли кальция, выпадающие на листьях таких растений в виде грубой некрасивой корки (на которой быстро поселяются одноклеточные диатомовые водоросли). Такой фокус умеют проделывать элодеи, анубиасы, роголистники и некоторые другие виды, живущие в природе в стоячих водоёмах и сталкивающиеся там с периодическим дефицитом углекислоты. Так что если мы хотим, чтобы растения выглядели так, как на картинках в интернете, а не являли из себя тощие унылые и понурые хвостики, покрытые известковой коркой и водорослевыми обрастаниями, то волей-неволей придётся подумать о добавлении в аквариум углекислого газа.

Если же вы привыкли более дотошно подходить к таким проблемам, и мои краткие пояснения вас не убедили - советую обратиться к научной статье вот по этой ссылке, в которой всё это подробно разъяснено с точки зрения химии и биохимии:

Мы же перейдём к практике. Но прежде - маленькое предупреждение:

Не переборщи!

Безусловно, СО2, подаваемый в растительный аквариум в разумных количествах, стимулирует рост и развитие растений. Но ключевое слово здесь - «в разумных»! Прежде, чем переходить к описанию систем подачи углекислоты, хочется напомнить, что по неосторожности можно, как известно, сломать и такие части тела, которые к переломам не слишком предрасположены;-) . И если избыточной аэрацией, к примеру, навредить аквариуму сложно, то избыток СО 2 запросто способен потравить ваших рыб и креветок, поэтому контроль за его концентрацией необходим. И первое, что необходимо приобрести прежде, чем вы начнёте кормить свои растения углекислым газом - это индикатор его содержания. Оптимальная концентрация СО 2 в аквариуме - 5-20 мг/л. Содержание углекислоты менее 3 мг/л грозит растениям голодом, а 30 мг/л - концентрация, опасная для рыб и беспозвоночных.

Карбонатная жёсткость, кислотность воды и концентрация СО 2 - это взаимозависимые параметры, поэтому зная два из них можно определить третий. Более точно понять, какова концентрация СО 2 в вашем аквариуме, вам помогут индикаторы карбонатной жесткости (kH) и кислотности (pH) воды, а также вот такая таблица:

С помощью счётчика пузырьков необходимо отрегулировать подачу углекислого газа из вашей системы в аквариум так, чтобы его содержание находилось в «зелёной» области. Если ваш аквариум стабилен, то обычно бывает достаточно раз в месяц-два отрегулировать по индикатору, запомнить скорость подачи газа в пузырьках в минуту, и в дальнейшем просто поддерживать подачу с этой постоянной скоростью. На ночь подачу СО 2 нужно отключать (вручную или автоматическим клапаном), иначе ночью pH воды будет сильно понижаться.

Можно упростить процедуру, приобретя стеклянный индикатор содержания СО 2 в воде, так называемый «дроп-чекер». Цвет жидкости в нём изменяется в зависимости от концентрации углекислого газа, и означает то же самое, что и цвета в табличке на рисунке: жёлтый - много СО 2 , голубой - мало, а зелёный - в самый раз. До жёлтой окраски лучше не доводить никогда: обычно жидкость в дроп-чекере желтеет уже тогда, когда концентрация превысила опасный для рыб уровень. Учтите ещё, что «дроп-чекер» - прибор довольно «тормозной», и реагирует на изменения не сразу, поэтому после изменения скорости подачи газа надо подождать полчасика, прежде чем его показания начнут соответствовать реальности. Индикаторная жидкость в дроп-чекерах работает до трёх месяцев, потом она бледнеет, мутнеет, и требует замены. Кстати, продающиеся в зоомагазинах жидкости для дроп-чекеров разных брендов вполне взаимозаменяемы (их состав совершенно одинаков).

Многие литературные источники советуют при обычной в наших аквариумах карбонатной жесткости около kH=4 устанавливать скорость подачи углекислого газа порядка 5 пузырьков в минуту на каждые 50 литров объёма аквариума. Понятно, что эта цифра приблизительна, но регулировать подачу по индикаторам лучше, начав именно с неё. иначе опять-таки есть риск "переборщить".

Откуда же взять СО 2 ?

Итак, из всего выше изложенного мы поняли, что раз СО 2 в аквариуме так уж необходим, а рыбки выделяют его недостаточно, то следует подавать его принудительно. Но откуда его взять? Существуют множество вариантов. Если у вас маленький аквариум на 10-30 литров, и вы большую часть дня находитесь рядом с ним, то никакой генератор СО 2 вам не нужен вообще: в такую баночку достаточно 2-3 раза в день аккуратно выливать в аквариум 20 мл рюмочку самой обыкновенной питьевой газированной воды из бутылки (разумеется не сладкой, не солёной и не минеральной). Лучше брать самую дешёвую, которую делают из водопроводной воды, - там гарантированно нет вредных добавок. Если же у вас аквариум побольше, то понадобится генератор углекислого газа, арматура для его подачи, счётчик пузырьков и реактор, обеспечивающий его растворение в воде в нужной концентрации. Начнём с генераторов.

Генератор брожения

Склянка Дрекселя

Самый старый из существующих в аквариумистике способов получения углекислого газа - метод брожения, основанный на реакции сахара и дрожжей. Принцип известен и понятен всем: дрожжи в водном растворе поедают сахар, превращая его в спирт и углекислый газ. Если проводить процесс в герметичной ёмкости, то через трубочку из неё полученный СО 2 можно подавать в аквариум. Преимущества дрожжевого метода понятны - «дёшево и сердито»: сахар и дрожжи стоят копейки, замешать бражку умеет каждый, и, казалось бы, никаких затрат. Но всё не так просто!

Во-первых, дрожжи поедают сахар достаточно быстро, и СО 2 нормально выделяется только в первые пару дней. Потом в растворе заканчивается сахар, а сами дрожжи отравляются образующимся спиртом и погибают. Для того, чтобы замедлить процесс, аквариумисты придумали множество различных ухищрений: от банального «смешать, но не размешивать» (чтобы сахар растворялся постепенно) до добавления соды и разного рода загустителей (желатина, агара, крахмала), затрудняющих дрожжевым клеткам путь к вожделенному сахару. Но даже самая продвинутая бродилка «пузыряет» СО 2 не больше двух-трех недель, после чего её всё равно надо разбирать, сливать дурнопахнущее содержимое и заправлять по новой.

Во-вторых в период интенсивного брожения в реакторе образуется органическая пена, которая может, попав в аквариум, вызвать в нём «биохимическую катастрофу», поэтому углекислый газ из такого аппарата нужно обязательно пропускать через «склянку Дрекселя », чтобы пена, капли, и прочее остались в ней и не дошли до аквариума. Лучше всего на дно такой склянки налить немножко раствора питьевой соды, чтобы СО 2 булькал сквозь него, очищаясь не только от пены, но и от паров спирта, уксусной и других кислот, образующихся при брожении.

В-третьих, если пропустить окончание брожения, то избыточное давление газа в реакторе может смениться недостаточным, и вместо подачи газа в аквариум может начать поступать вода из аквариума в реактор. А значит - нужен обратный клапан, перекрывающий трубку в такой ситуации.

Наконец, в-четвёртых скорость выделения газа при брожении очень нестабильна, зависит от температуры окружающей среды, сорта и качества дрожжей и множества других факторов, и её придётся постоянно контролировать по счетчику пузырьков, в начале процесса ограничивая поступление газа в аквариум, а в конце - открывая на полную.

Справедливости ради следует сказать, что поскольку среди аквариумистов довольно много поклонников "бродильного" метода, считающегося экологически чистым и природно-естественным, то некоторые известные производители аквариумного оборудования, идя навстречу их убеждениям, выпускают промышленные наборы для получения СО 2 брожением. Как правило, в состав этих наборов входит сменная бутыль с "биогелем" (раствором сахара и специального загустителя) и специальные "медленные" дрожжи, а также все необходимые аксессуары. Содержимое бутыли работает обычно около месяца, после чего придётся купить новую бутыль.

Пример такого набора:

• Система CO2 JBL ProFlora bio80 eco 2 с пополняемым баллоном для аквариумов от 12 до 80 л
• Система CO2 JBL ProFlora bio80 eco 2 с пополняемым баллоном и мини-CO2-реактором для аквариумов от 12 до 80 л

Сменная бутыль:

В общем, простота и дешевизна «бражки» на поверку оказываются кажущимися, а забот она требует постоянных. Какие же ещё варианты существуют?

Химический способ

Аппарат Киппа

Второй способ получения СО 2 - гораздо менее распространён в аквариумистике. Он основан на химической реакции между гидрокарбонатами или карбонатами (питьевая сода, известь, поташ, мел, мрамор, яичная скорлупа, доломит, и т.д.) и кислотами (уксусной, соляной, лимонной, и др.), при которой интенсивно выделяется углекислый газ. Для того, чтобы контролировать скорость реакции и объём выделяемого СО 2 , процесс проводят обычно в довольно сложном агрегате, называемом «аппарат Киппа » (его классический лабораторный вариант показан на рисунке), в котором можно тонко регулировать реакцию между твёрдым карбонатом и жидкой кислотой. Преимущества метода - дешевизна исходных компонентов. Недостатки - в общем-то те же самые, что и у метода брожения: сложность регулировки процесса, необходимость периодически менять реактивы (известь и кислота расходуются), а также нужность тех же самых защитных приспособлений - склянки Дрекселя и обратного клапана - т.к. химический СО 2 тоже способен уносить с собой следы кислоты и прочих вредных компонентов, а попадание аквариумной воды обратным ходом в аппарат способно его испортить.

Экзотические способы

На них мы подробно останавливаться не будем, скажем лишь, что они существуют. Это получение СО 2 с помощью электролизёра, порошкового генератора, TPV-аппарата, гидрокарбонатного термореактора, и прочих странных приспособлений, применение которых в бытовой аквариумистике не только сложно, но и, при отсутствии навыка, может быть опасно. К подобной же экзотике следует отнести, пожалуй, и испарители «сухого льда» (твёрдой углекислоты), способные в неумелых руках привести в взрыву и обморожению. Из промышленной экзотики можно отметить выпускаемые некоторыми фирмами таблетки для насыщения воды углекислотой. Состоят такие таблетки, как правило, из карбоната кальция и сухой органической кислоты, а также замедлителей и минеральных добавок. Будучи помещённой в аквариум (или в специальный приборчик - карбонатор, устанавливаемый на дно), такие таблетки постепенно растворяются, выделяя в воду СО 2 . Однако, контролировать этот процесс невозможно, и их эффективность вызывает обоснованные сомнения.

Пример таких таблеток:

• Таблетки для насыщения воды углекислым газом Hobby Sanoplant CO2 100 таблеток
• Таблетки для насыщения воды углекислым газом Hobby Sanoplant CO2 20 таблеток

Что же остаётся? Не самое дешевое, зато самое современное и надёжное решение: подавать СО 2 из баллона...

Баллонные системы

Сегодня самыми распространёнными и надёжными являются баллонные системы, подающие СО 2 в аквариум из одноразовых или многоразовых (заправляемых) газовых баллонов.

Одноразовые баллончики , похожие на аэрозольные, объёмом от 100 до 500 мл - хорошее решение для маленьких аквариумов. Из такого баллончика раз в день, утром, наполняется углекислым газом реактор типа «колокол» или «перевернутый стаканчик» (о типах реакторов мы расскажем чуть ниже) и в течение дня этот объём постепенно растворяется и используется растениями. Газа в таком баллончике хватает примерно на месяц-два, в зависимости от интенсивности использования.

Для совсем маленьких нано-аквариумов выпускаются СО 2 -системы со сменными баллончиками , похожими на баллончики для старо-советских сифонов с газировкой или для пневматических пистолетов, например, такие:

Гораздо более распространены многоразовые заправляемые баллоны с редуктором . В таких баллонах ёмкостью от 1 до 200 литров СО 2 находится в виде жидкости под давлением. Для подачи из них газа в аквариум нужен двухступенчатый редуктор, понижающий давление до разумного. Обычно он снабжён двумя манометрами, один из которых показывает давление в балоне (и позволяет контролировать, сколько ещё углекислоты в нём осталось) а второй - давление на выходе.

Пример редуктора:

Регулируется подача газа игольчатым клапаном (краном тонкой регулировки) и специальным электромагнитным клапаном , обычно входящим в состав аквариумных баллонных СО 2 -комплектов - они позволяют автоматизировать регулировку подачи газа, устанавливать суточные режимы и отключать его подачу на ночь (когда его всё равно некому потреблять). Обязательно понадобится вам счётчик пузырьков (для чего - мы уже рассказывали выше) и обратный клапан , предотвращающий засасывание аквариумной воды в редуктор (который от воды может легко выйти из строя).

CO 2 -реакторы, распылители и диффузоры

Итак, способ генерации СО 2 выбран (надеюсь, что это всё-таки баллон, а не "бродилка"!), аксессуары подобраны, и остаётся последний штрих - как подавать СО 2 в аквариум, чтобы он растворялся в воде, а не выветривался из неё в помещение? Разумеется, обычные распылители, с помощью которых мы аэрируем воду - категорически не подходят! С их помощью мы будем насыщать газом не аквариум, а помещение, в котором он стоит. Нужны специальные приспособления, которые в аквариумистике называются собирательным термином "СО 2 -реакторы". Начнём с простейших.

"Колокол" или "перевёрнутый стаканчик" . Собственно, что это такое - понятно из названия. Обычно это небольшая пластмассовая или стеклянная ёмкость, которая заполняется водой, помещается в аквариум открытой стороной вниз (прикрепляем к стенке с помощью присоски) и заполняется газом из баллона. В течение светового дня газ из стаканчика постепенно растворяется, расходуется, а вечером стаканчик снова наполняется водой, с тем чтобы с утра операцию повторить. Такой СО 2 -реактор годится только для самых маленьких нано-аквариумов, т.к. эффективность его невелика. основное достоинство "колокола" - с его помощью невозможно "переборщить" и создать в ёмкости концентрацию СО 2 , опасную для рыб.

Деревянный диффузор - распылитель древесины лиственных пород (используется обычно рябина, береза, ива или липа). Такой диффузор (в отличие от обычного распылителя для подачи воздуха) создаёт мельчайшие пузырьки газа, облегчающие его растворение. Преимуществом таких распылителей является простота в сочетании со значительной эффективностью. Недостатки - необходимость подачи газа под довольно высоким давлением (иначе такую палочку трудно "продавить"), переменная производительность (древесина постепенно разбухает и портится) и недолговечность (замена нужна каждые 2-3 месяца). Такой диффузор можно сделать самому, а можно купить готовый:

Стеклокерамические и мембранные диффузоры

Это самый распространённый и разнообразный тип реакторов для растворения СО 2 . Объединяет их все принцип действия: газ подаётся в расположенную под водой стеклянную ёмкость, верхняя часть которой закрыта полупроницаемой микропористым стеклянным диском, керамической пластиной или пластиковой мембраной. В её поверхности имеются мельчайшие отверстия, сквозь которые газ с трудом медленно продавливается в воду в виде мельчайших пузырьков. Давление подачи регулируется таким образом, чтобы пузырьков газа было мало (а не так, как на рисунке слева!), и они бы не долетали до поверхности воды, растворяясь полностью в её толще.

Диффузоры:

Ещё один тип реакторов - это так называемые "пузырьковые лесенки ". Это стеклянные или пластиковые прозрачные лабиринты, в которых каждый пузырёк СО 2 , запущенный снизу, постепенно поднимается по ступенькам или по спирали, медленно проходя сквозь толщу воды и растворяясь в ней по дороге. При правильной настройке "лесенки" ни один пузырёк не должен доходить до последней её ступеньки, или же доходить уже таким маленьким, что не имеет шансов попасть на поверхность воды. Штука эта может и громоздкая, но в декорировании обычно не нуждается, т.к. само по себе наблюдение за поднимающимися по лабиринту пузырьками - зрелище поистине медитативное! :-) Лесенок таких выпускается великое множество, разных форм и размеров. Их преимущество - не только в завораживающем медленном танце пузырьков, но и в том, что для них (в отличие от деревянных и мембранных диффузоров) не нужно избыточное давление газа, что позволяет использовать их вместе с генераторами "бражного" типа. Не нужен им и отдельный счётчик пузырьков - их легко посчитать с секундомером на входе в реактор.

(The Aquatic Gardener 2007 том. 20 (3) стр. 24-33, перевод Руслан Иванюшин, Tropica).

Прежде всего, до того как вмешиваться в экологию аквариума и что-то там менять, добавлять или как-то еще «переделывать», нужно более-менее отчетливо представлять себе, что и зачем делается. И как оно работает.

Иначе будет как в старом анекдоте — «все с крыши прыгнули — и я прыгну».

Добавление (и домашнее производство) углекислоты аквариумистами принимает все более массовый характер и, боюсь, введение всяких ограничений на выбросы СО2 промышленностью и автомобилями скоро станет весьма бессмысленны, ибо углекислотные девайсы аквариумистов (заводские и самодельные) превратились в такой же «необходимый аквариумный гламур», как здоровенные, чреватые протечками и жрущие кислород, не всегда используемые по предназначению канистры (подчас — для «гектара леса с одним неоном») или «спектральные лампАчки» (чаще всего — перемаркированные бытовые, порой — не самого лучшего качества).

Мы живем в интересную эпоху. В эпоху, когда обилие информации и ее доступность полностью «опрокинули» ситуацию: это обилие и доступность на глазах превращают знания и систему в работе мышления в ничто. Мы находимся в преддверии периода, когда люди, не будучи в состоянии знания применить и «переварить» переходят в состояние торжествующего невежества и полного краха причинно-следственных связей…

Но эту задачку пусть решают социологи, наша проблема гораздо приземленней — разобраться с углекислотой в аквариуме и научиться, если это нужно, недорого производить ее так, чтобы не перезаправлять систему (хоть она и копеечная) чаще 6-8 раз в год.

И это волне реально.

Прежде всего — что есть СО2 и зачем он нужен в аквариуме? СО2 — источник углерода, столь же необходимый растениям, как для нас с вами пища. СО2 потребляется растениями на свету, но не следует забывать, что в темноте им столь же необходим кислород.

Это «первые грабли», потому что если забыть об этом — ночью в аквариуме могут происходить заморы, а если и не будут — при недостатке кислорода будет происходить менее очевидная штука: плохой рост и даже гибель части флоры, на благо которой мы так старательно ставили правильный «спектральный свет» и едва не всем телом вдували этот несчастный СО2, багровея от ушей до самой задницы…

То есть — если нет нормальной диффузии (или аэрации) и наличия свободного кислорода на всю темновую фазу (его обычно навалом в начале, но густые заросли и гидробионты, которые не только рыба, но и миллиарды низших, аэробных, дышащих постоянно икруглосуточно, могут его довольно быстро «выбрать») — никакой СО2 нашему горю не поможет. Только — усугубит.
И будет — «все пропало, шеф, все пропало».

Вторые грабли — это обычные для некоторых начинающих ситуации: есть аквариум, какой никакой свет (допустим, штатный, около трети ватта на литр), обычный грунт и во всем этом плохо растет валлиснерия с какой-нибудь несложной гигрофиллой и риччией. И начинают городить СО2 и тестировать воду… А травы — нескольуо чахлых пучков на 100-200 литров.
Как правило, это самодосаточный и увлекательный процесс никоим образом не влияет на самочувствие неприхотливых и нетребовательных растений.

Они могут расти и при вдвое худшем свете, да и при втрое более сильном — прекрасно обходятся минимальным количеством свободного СО2, ресурсы аквариума позволили бы им расти без добавок углерода при очень сильном освещении — дело в таких ситуациях почти всегда не в воде или углекислоте, а в других условиях: бедный грунт, новая, не устоявшаяся банка, сами растения, приобретенные «при смерти».

Третьи грабли — «простая формула усеха — СО2, свет и питательные вещества» отнюдь не так роста, как она воспринимается с короткой строчки. Все элементы этой формулы находятся в динамическом равновесии и «разгон» системы о одному из элементов без учета остальных с неизбежностью и высокой скоростью демонстрирует нам вступление в силу закона Либиха: вместо стабильного и продолжительного благополучия у нас начинаются «качели», требующие тем большего вмешательства, чем сильнее «разгон», растения «устают и тужат».
Поэтому вместо бодрого «пузыряния» (еще одна гламурная хохма — непременно, чтоб «пузыряло») у нас короткое время спустя наступает сначала откат к старой ситуации, а потом деградация и гибель части посадок. Или — нашествие водорослей, если зеленая масса высшей флоры не в состоянии «выжрать» тот «бульон и бифштекс», в которые мы превратили воду нашего любимого аквариума… Вообще, сстрашная штука — «любовь». Потому что вернее всего мы убиваем тех, кого любим…
Особенно — домашних питомцев…
Но это так, ОФФ, лирика…

Кроме того, в этой «формуле» обычно «забыта» температура, а ведь именно она (а не свет, удо или СО2, как можно было бы подумать), является основным регулятором фотосинтеза. Что отражено в регуляторной роли инфра-красных волн для фотосинтеза растений, о которой хорошо знают ботаники, но которую напрочь игнорируют многочисленные «околоаквариумные исследователи» — будто бы и нет такого вовсе. Видимо, это связано не с наукой, а исключительно с технологиями изготовления применяемых в аквариумистике источников света — такая наука на нынешнем этапе «невыгодна». Значит ее, типа, НЕТ.

Четвертые не совсем грабли, но волне очевидная штука — аквариумистика может обходиться без многих остромодных и гламурных штучек. И не просто может, а вполне обходится. И именно — успешная. Весь вопрос в том, чтобы используя знания и эти самые «причинно-следственные связи» нормально все в системе сбалансировать. И если она в равновесии — как можно меньше «трогать руками». И не «чинить» то, что итак не сломано и хорошо работает.

Однако, в хорошо освещенной и густо засаженной емкости растения могут испытывать определенный дефицит свободной углекислоты, особенно — в жесткой воде слабощелочной (или очень слабощелочной) реакции. Особенно — если в зарослях «перемешаны» стеноионные и эвриионные виды, виды, способные получать углерод из карбонатов (элодея, валлисненрия, эхинодорусы и т.п.) и виды, способные усваивать только свободную углекислоту (все мхи, лобелии, тонины, многие модные каризные травки, растущие только в мягкой и кислой воде).

Отчасти это «лечится» плотным рыбьим населением (в экологически благополучном аквариуме с большим количеством живности растения не испытывают дефицита СО2 и при весьма мощном свете), но некоторое обогащение воды углекислотой благотворно для такого водоема.

Проще всего это можно сделать с использованием браги.
Но у нее есть несколько недостатков:
— нестабильное брожение. В начале легко можно получить избыток СО2 (бесполезно «улетающий» и работающий на парниковый эффект или создающий излишне высокие концентрации), а потом выработка резко падает.
— «круглосуточность» работы и сложность контроля ситуации
— короткий период между «перезарядками» (2-3 недели).

Все эти недостатки легко решает баллонная система, но у нее другой недостаток — стоимость приобретения и необходимость более-менее квалифицировано выбрать и настроить оборудование.

Экспериментируя с бражкой мне удалось подобрать рецепт, озволяющий минимизировать недостатки этого способа получения СО2 — мой состав «ходит» очень долго (2-3 месяца) и очень равномерно.
Безусловно, он не опровергает законы термодинамики (т.е. из количества вещества не получается больше газа, просто его выделение происходит очень медленно и равномерно), поэтому данный состав категорически не годится желающим получать высокие концентрации(вообще, для высоких стабильных концентраций никакая брага в принципе не хороша, только и однозначно — баллон), но волне решает проблему небольшого обогащения углекислотой хорошо освещенного аквариума с питательным грунтом и плотным населением, в жесткой воде которого сосуществуют стеноинные и эвриионные виды (думаю, похожая ситуация весьма веротна в очень многих аквариумах).

Итак, как ее сделать (история в картинках для двух аквариумов):

1. Берем ПЭТ емкость (в моем случае — емкости, 1,5 и 2 л.)

И насыпаем в них «сухое вещество» — 4-6 полных (с горкой) столовых ложек сахара, две-три (с горкой) крахмала, ложку соды.

2. Добавляем воду (уровень видно на фото — полторы-две кружки)

3. Ставим это на водяную баню (хинт: воды в кастрюле должно быть почти по уровень в бутылках, иначе на дне загустеет, а сверху будет жидко) и варим до готовности, до очень густого киселя.

Кисель должен получится реально очень густой: если положить бутылку на бок, он почти не стекает

4. Ставим все это остывать.

Пока оно стынет, можно сделать надежные и герметичные крышечки с креплением для трубок.
Для этого понадобятся два штуцера от тормозной системы ВАЗ (12 р. пара в автозапчастях), шайбы и прокладки на 8 (все из ОБИ, около 40 р. за пару комплектов) и две гайки на 8 (это на мою пару бытылок).

В крышке горячим гвоздем и ножом делаем отверстие, в которое загонем штуцер резьбой вниз (в полость бутылки). Сверху целесообразно — через шайбу, снизу — прокладка+шайба+гайка.

Все это в сборе замечательно герметично, отлично удерживает трубку и стойко к перезардкам и манипуляциям (в отличие от герметизации всякими клеями, служащими на этих крышках из рук вон плохо).

Когда «кисель» остынет — добавляем в него по чайной ложке сухих дрожжей (я использую САФ), предварительно размешав в небольшом количестве воды (наример, в стопке).
Затем ставим бутылки на места, подключаем и не трогаем два-три месяца. Газ выделяется медленно и равномерно, при использовании слабопроточных реакторов типа «колокол» процесс легко контролировать видуально: когда уровень в них уходит меньше половины и продолжает падать — бутылки можно «перезаряжать».

Проблем со сменой содержимого не возникает: перебродивший густой кисель снова превращается в жидкость (и легко выливается, мои бутылки пережили много перезарядок, это видно по их форме на фото: несколько водяных бань не проходят для пластика бесследно).

Каких-либо промежуточных емкостей не использую. Газ подается круглосуточно.

Ну и напоследок, хотелось поговорить о
РЕЗУЛЬТАТАХ И ПРИЗНАКАХ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО2.

— после установки СО2, где-то через неделю, аквариумные растения должны покрываться/пузыриться кислородом. Наблюдается активный рост растений.
— рыбки должны прекрасно себя чувствовать. В случае ухудшения самочувствия рыб, их на 2 часа отсаживают в чистую воду (приводят в чувство). СО2 отключают. Повторный запуск отрегулированного СО2 подается через 3-7 дней.
— появление водорослей – признак эмиссии СО2. Необходимо уменьшить подачу углекислого газа.
— если рухнул pH. Одна растворенная чайная ложка пищевой соды поднимет его на 4 градуса (в объеме 50 л. воды).
— если на распылителе появился серый налет (пленка) – это не страшно. Это сопутствующие брожению организмы, вреда аквариуму они не наносят. Но лучше распылитель промывать.
— как убедиться в нормальном уровне потребления СО2 растениями. Купить и сделать pH тест утром до включения света и второй вечером. Сравнить результаты и определиться все ли нормально.