В первой части мы рассказали об основных отличиях брендовой продукции от китайских подделок. В данной статье мы объясним некоторые правила выбора ножей вообще, расскажем о самых подделываемых ножах и методике определения подлинности.

Итак, выбирая нож «наугад» (то есть, не зная наверняка, фирменный он или нет, не имея возможности сравнить с оригиналом и даже не представляя, есть ли такая оригинальная модель или перед вами - плод неудержимой фантазии китайских производителей), следует помнить несколько общих правил.

• Не приобретайте «безымянные» ножи (то есть, изделия без клейм, надписей и логотипов). Нож «но нейм» - это практически стопроцентно китайская поделка.
• Если вы увидели где ни будь слово International - перед вами китайское изделие (в лучшем случае Малайзия или Турция). Таким «лого» снабжаются низкопробные копии простейших брендовых ножей. Качество стали клинка, антикоррозионные свойства, надежность, качество сборки и отделки у таких экземпляров ниже среднего.
• Ножи с маркировками German или же Japan Design, а также Hand made, Laser steinless steel - однозначно сделаны в Китае.
• Поддельные ножи оснащаются и клинками, и лайнерами рукоятей из стали низкого качества. Такая сталь выглядит тускло, она не отшлифовывается до зеркального блеска, быстро «ловит» точки ржавчины и, как правило, отшлифована с заметными огрехами.
• Покупая нож, обязательно осматривайте упаковку и сопроводительную документацию. На ней должны быть обозначения и технические характеристики изделия: размеры, марка и твердость стали, нюансы технологии производства.

Наиболее подделываемые ножи

В негласном рейтинге подделок лидируют ножи из Германии (без уточнения производителя, просто немецкие ножи в целом). Это объясняется незыблемостью качества и вековыми традициями Золингена. Отменный немецкий нож с клеймом старинного города - европейской клинковой «Мекки» - это всегда вожделенный трофей для ценителя холодного оружия и даже для среднестатистического потребителя. Увы! Славному городу здорово подорвали репутацию китайские ножевые компании, которые для завоевания рынка сбыта умудрились даже переименовать у себя на родине в Золинген целый город! Помните: если вы видите нож с названием Solingen - это откровенный Китай. Ни один настоящий немецкий клинок или ножницы не имеет такого названия - просто Solingen. Тут можно громко заявить: Achtung! Fake!

Слава швейцарских армейских ножей ну никак не могла проплыть мимо китайских предприимчивых деляг. И вот уже весь мир наводнен псевдовикториноксами и псевдовенгерами. Как уберечься от приобретения подделки? Есть несколько рекомендаций.

• Приобретайте продукцию и Wenger только в фирменных магазинах. Всякого рода лотки и ларьки не торгуют настоящими швейцарскими ножами. Конечно, сегодня и в фирменном магазине «мелькают» подделки, но вероятность столкнуться с ними там значительно меньше.
• Обращайте внимание на упаковку. Как минимум, это должна быть качественная картонная упаковка оригинального вида, с вложенной инструкцией и гарантией на изделие. Ножи класса «люкс» имеют оригинальную пластиковую упаковку с гарантией, инструкцией и листом благодарности за приобретение продукции бренда.
• Главное режущее лезвие каждого ножа Victorinox имеет маркировку: логотип производителя и штамп марки ножа.

Конечно, грубые подделки отличить от оригинала можно по одному беглому взгляду: тусклые клинки, хлипкая конструкция, небрежная отделка, люфты штифтов, плохая работа замков, явная слабая функциональность инструментов - все это признаки неоригинальности.

Сложнее определить подлинность в контрафактной продукции высокого качества. В этом случае вам помогут знания особенностей каждой модели и внимание к мелким деталям. Особое внимание уделите упаковке, сопроводительной документации и чехлу - китайцы больше «нажимают» на сам нож, а аксессуары и упаковку делают «как обычно» - небрежно и из чего попало.

Главное лезвие оригинальных ножей открывается плавно, без больших усилий. Открытие клинка подделки требует приложения значительных сил.

Покрытие клинка должно быть безупречным и не тусклым. Откройте главный клинок так, чтобы лезвие с рукояткой составило угол в 90 градусов. У оригинального ножа будут читаться оба ряда надписи на лезвии, в отличие от подделки.

Все инструменты оригинального ножа открываются легко и мгновенно. У вас не должно быть с этим сложностей. Если вы видите какой-либо входящий в инструментарий ножа «агрегат», который вообще непонятно, как открыть «невооруженной» рукой - это, скорее всего, контрафактный нож.

Еще одна деталь, выдающая поддельный нож . Плетение шнура у контрафактного изделия низкого качества, как и литье самого брелока.

Еще одна компания, продукция которой с недавнего времени стала объектом преследования китайских «самоделкиных» - итальянский гигант боевых и тактических ножей . К подделыванию моделей «Экстремы» китайцы подошли особенно тщательно, так что, если вы хотите купить настоящую вещь, а не выбросить на ветер сотни долларов, будьте очень осторожны с выбором как продавца, так и самого ножа.

Подделкам подвергся буквально весь модельный ряд итальянского производителя - от общевойсковой «Шрапнели» до подарочного складника MF 2 Ordinanza Col Moschin, что особенно удручает.

• Отправляясь в магазин за ножом EXTREMA RATIO, вооружитесь хорошим штангенциркулем и изучите параметры будущего приобретения. Китайские производители часто пренебрегают тонкостями. Так, например, стандарт обуха для «Экстремы» в 6,3 мм в своих подделках они свели до 6,0 мм. С помощью штангеля это будет легко определить.

Вот небольшой обзор китайской реплики модели Fulcrum Bayonet, надеемся, освещение особенностей этой поделки поможет вам выработать свои методы определения подлинности ножей от «Экстремы».

Нож называется Extrema Ratio Straight Knife. Его ТТХ:

Длина полная: 30,8 см.
Длина клинка: 18,0 см.
Толщина клинка в обухе: 6,0 мм.
Материал лезвия: сталь 8CR13MOV
Твердость закалки: 58 единиц по шкале Роквелла
Вес: 980 г.

Как видите, даже изучив исходные данные, можно резюмировать, что это контрафакт: толщина клинка в обухе не соответствует оригиналу, материал клинка - вовсе не надежная N690. Вес же указан почему-то с чехлом, и он слишком большой.

Внешне нож очень похож на оригинал. Рукоять «зеленой» версии слишком яркая. Пластиковые ножны имеют по шву облой. Есть приспособление для разрезания колючей проволоки (функционирование не устанавливалось). Вместо камня для заточки экономные китайцы наклеили обрывок наждачной бумаги. В целом чехол не вызывает особых нареканий, чего не скажешь о ремнях для крепления на бедро. Они просто отвратительные. Байонетное крепление не функционально. Что касается заявленной твердости клинка - это откровенная ложь: тестирование показало, клинок быстро тупится даже при строгании щепок. Но в целом, данный экземпляр можно использовать… как сувенир, но не более того.

Как видите, китайские подделки все еще можно вывести на чистую воду. Будьте бдительны при выборе режущего инструмента, доверяйте только качественным брендовым моделям и не становитесь в ряды пострадавших от китайских горе-ножеделов. А мы, в свою очередь, будем максимально раскрывать все тонкости отличия подлинных клинков от контрафакта.

Многие любители поработать с металлом часто покупают дорогостоящие заготовки для своих изделий. А ведь зачастую найти хороший металл не сложно, причем он может даже валяться у вас в мастерской. К примеру, для изготовления хорошего ножа подойдет старый добрый напильник. Он делается из стали с высоким содержанием углерода, что позволяет его закалить. Помимо этого напильник имеет отличную форму для изготовления профиля ножа.

В этой инструкции мы рассмотрим, как сделать хороший ножик из напильника, используя простые инструменты. Такой нож будет очень острым, будет долго держать заточку, им можно будет резать даже проволоку, и он все равно будет оставаться острым длительное время.

Материалы и инструменты, которые использовал

Список материалов:
- старый напильник;
- древесина для ручки.

Список инструментов:
- эпоксидный клей;
- ;
- тиски;
- отвертки, шило и прочие «ковырялки»;
- наждачная бумага;
- масло для пропитки дерева;
- бумага, карандаш, ножницы и пр. (для изготовления шаблона);
- маркер;
- источник тепла для обработки металла;
- штангенциркуль;
- набор напильников;
- зажимы;
- кусок стальной пластины;
- желательно (не обязательно);
- хорошим помощником при изготовлении ножей является .

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Подбираем правильный напильник
Совсем не каждый напильник подойдет для изготовления качественного ножа. Все дело в том, что раньше напильники делались из хорошей высокоуглеродистой стали целиком. Сейчас же производители пытаются всячески экономить, в итоге в центре нового напильника может легко скрываться более мягкий металл, чем снаружи, а это очень неприятно.

Есть масса способов проверки такого напильника. Первым делом проверьте металл на излом. Зажмите напильник в тиски и попробуйте отбить молотком маленький край. Кусок напильника должен отлететь без всяких изгибов сердцевины, место скола должно иметь равномерный серый цвет.

Еще можно проверить напильник болгаркой или точилом, срежьте немного от напильника и потом попробуйте сточить центральную часть. При этом должны сыпаться густые искры, это свидетельствует о наличии углерода.

Еще металл напильника можно поцарапать как снаружи, так и в центре. Если в центре напильник царапается легче, значит, сердцевина у него сделана не из высокоуглеродистой стали.

Впрочем, если вы найдете напильник времен СССР, никаких проблем у вас возникнуть не должно.

Шаг второй. Проектирование ножа
Далее вы должны придумать дизайн своего ножа, тут уже исходите из размеров напильника, который вы подобрали. Готовый дизайн можно скачать из интернета, ну а далее распечатать на принтере и вырезать ножницами. При желании вы можете использовать дизайн, который придумал автор или модернизировать его. Ничего сложного в этом нет, это просто творческий момент.

Шаг третий. Отжигаем металл
Весь секрет обработки твердых металлов вручную заключается в их предварительном отжиге. Если вы нагреете твердый металл и дадите ему остыть на открытом воздухе, он станет мягким, как пластилин. После этого его можно легко точить напильником, резать ножовкой, сверлить и так далее. А когда сделаете все работы, сталь снова закаляется и становится твердой.

Для отжига вам понадобится примитивная печь, ее можно сделать даже из старой бочки или нескольких огнеупорных кирпичей. Для высокой температуры понадобится уголь, его можно купить готовый или просто разжечь костер с хорошими бревнами. Угли обязательно нужно будет раздувать воздухом, из-за подачи кислорода они начинают гореть активнее и выделяют больше тепла.
Раздувать угли можно бытовым феном, пылесосом, термофеном или даже обычным насосом.

Металл нужно греть до тех пор, пока он не станет равномерно красным. Определить нужную температуру можно постоянным магнитом, он не будет притягиваться к стали, прогретой до «критической» температуры. Когда достигнете нужного значения, дайте напильнику остыть на воздухе, а лучше вместе с углями.

Шаг четвертый. Вырезаем грубый профиль
Переносим шаблон ножа на заготовку. Для этого прикладываем бумажный шаблон к напильнику и обводим маркером. Чтобы было лучше видно, автор вокруг профиля все закрашивает мелом.

Ну а теперь зажимаем напильник в тиски и потихоньку отрезаем все лишнее. Тут вам понадобится ножовка по металлу. Можно использовать болгарку, если имеется. В целом, хорошо подойдут любые ленточные пилы по металлу.

Вырезав грубый профиль, теперь доработайте его. Используйте напильники по металлу, заготовку зажмите в тиски. Вся эта работа делается не сложно. Для более тонкой обработки используйте наждачную бумагу.

Шаг пятый. Формируем скосы
Скосы – очень важная вещь в ноже. Какими вы их сделаете, так нож и будет резать. Скосы должны иметь как можно плавный угол, тогда лезвие будет тонким, и нож будет хорошо резать. Чтобы сделать качественные скосы, для начала все тщательно разметьте. Определитесь с их шириной и начертите ограничивающую линию с обеих сторон.

Помимо этого вам предстоит начертить центрирующую линию, которая разделит ваше будущее лезвие на две части. Фактически эта линия и будет являться лезвием. Чтобы начертить такую линию, подберите сверло точно такого диаметра, как и толщина заготовки. Прикладываем клинок и сверло к ровной поверхности и проводим линию.

На следующем шаге предстоит закалка, что сделает металл твердым. В связи с этим завершите основные работы с металлом на этом шаге. Не точите нож, так как при нагреве и закалке его можно запросто повести. К тому же, тонкий металл перегревается.

Шаг шестой. Закалка и отпуск
Сначала металл нужно закалить, но после закалки он будет слишком хрупким, и нож нельзя будет использовать. После закалки обязательно делается отпуск металла.

Для закалки греем сталь до тех пор, пока она не потеряет свои магнитные свойства. Цвет металла должен быть равномерным. Далее надеваем хорошие перчатки, берем заготовку клешнями и опускаем в масло, автор использовал подсолнечное в объеме два литра, но чем больше, тем лучше. Ждем, пока нож остынет до нужной температуры и вынимаем.

Проведите по ножу острым предметом, к примеру, напильником. Если он хорошо закален, на нем не должны оставаться царапины. Если сталь не закалилась, попробуйте охладить ее более интенсивно. Сперва попробуйте в воде, а если и это не поможет, добавьте в воду соль из расчета 7-10% соли на используемую по весу воду. Соленая вода является самым активным охладителем для такого дела.

После закалки поместите нож в бытовую духовку, прогретую до температуры 175-350 o C. Вы должны греть заготовку в течение часа или двух. При правильной температуре металл должен стать легкого коричневого цвета. Дайте духовке остыть вместе с ножом, не открывая ее. Вот и все, теперь мы получили нужную по твердости заготовку.

Шаг седьмой. Детали для ручки
Для крепления ручки и ее украшения вам понадобится изготовить две детали овальной формы (по форме ручки). Их можно вырезать из листового металла или сделать из оставшейся части напильника. В центре просверлите отверстия и затем расточите их надфилями так, чтобы по форме и размерам детали могли надеться на хвостовик. У автора размеры овалов составили примерно 26 на 19 мм.

Нож - это не просто верный помощник по хозяйству, но и настоящая страсть для многих мужчин. Страсть, завязанная на уровне первичных инстинктов. Правда, стоимость хорошего брендового лезвия стартует от 150$, а качество дешевых копий только расстраивает. Но если есть дача, добротный клинок можно выковать и самому. Рассказываем, как это сделать.

Качество любого ножа на 90% зависит от выбора заготовки. Лучшими для такого дела считаются американская сталь 154-СМ и ее японский аналог ATS-34. Существует, правда, еще элитная 440С, но она уж совсем для дамасских мастеров . В дачных же условиях и вышеназванные образцы будет сложно достать. А потому, приняв информацию к сведению, ищем обычный советский напильник, можно даже изрядно б/у. Используемая для его производства сталь У-13, конечно, поддается коррозии (за клинком придется следить), но по остальным показателям не уступает дорогим инструментальным маркам. И самое главное, обойдется вам максимум в сто рублей.

Выбор дизайна

За красивыми лекалами отправляйтесь на рынок, там за символическую цену можно приобрести визуальные копии лучших мировых брендов. Кроме своего внешнего вида подобным безделицам похвастаться нечем, но ведь и вы их не ради стали покупаете, а ради рисунка.

Конечно, если уверены в своем художественном вкусе, то можно нарисовать себе нож самостоятельно. Мы же советуем испытать силы, изготовив простенький Roselli R-200. Имея незамысловатый дизайн клинка и широкие спуски, данная модель не доставит новичку много хлопот.

Кузня

К сожалению, для большинства моделей ширина напильника слишком узка, да и такая толщина металла вам не нужна. Словом, без кузни не обойтись. Чтобы ее организовать, вам понадобится горн и наковальня. В качестве последней можно использовать любую толстую и ровную металлическую чушку, например, обрезок рельсы. А вот с «печкой» придется повозиться.

В продаже встречается немало подобных штуковин, но стоят они недешево – от 80 тысяч рублей. А потому лучше всего сделать горн самостоятельно – выложить его из огнеупорного кирпича.

Посмотрите на схему классической кузнечной печки.

1. Подача воздуха для дожигания газов. Можно взять любую металлическую трубку диаметром в 1–2 см.
2. Дымоход
3. Проем для загрузки материала
4. Топочная камера
5. Колосниковая решетка. Можно приобрести готовую, а можно насверлить дырок в толстой чугунной сковородке.
6. Зольная камера. Обычная металлическая коробка.
7. Труба для подачи воздуха
8. Окно для загрузки топлива. При желании без него можно и обойтись.

В качестве компрессора можно использовать пылесос, а вытяжка подойдет и кухонная.

Как видите, ничего сложного!

Ковка

Перед тем, как разжигать огонь, напильник нужно слегка подготовить. Зажмите его в тиски и болгаркой спилите насечки, заодно избавите металл от ржавчины. Раскочегарьте горн и положите в угли заготовку, медленно разогрейте ее до 900°C. Если у вас нет температуромера, градусы можно определить и на глаз, ориентируясь по цвету металла.

Температурный режим в металлургии штука серьезная, а потому постарайтесь его соблюдать. Когда заготовка раскалилась до нужного вам цвета, настало время постучать молотком. Берите железку плоскогубцами и несите на наковальню, где в процессе ковки придайте пластине необходимую форму и толщину. Металл вам еще предстоит шлифовать, а значит, миллиметра 2–3 он обязательно потеряет.

Подрезка и черновая шлифовка

Когда вы поймете, что форму железу точнее уже не придашь, пора снова взять в руки болгарку. Разберите купленный китайский нож и, используя его вместо лекала, перенесите на заготовку нужные очертания. А потом отсеките алмазным кругом все, что осталось за линией разметки.

На этом же этапе заготовку необходимо отшлифовать, добиваясь нужной толщины стенки. Идеально подойдет шлифмашинка или гриндер. Но если есть время и терпение, вся работа выполняется и обычным напильником.

Теперь о спусках – их тоже желательно выполнить еще до закалки. Для того, чтобы правильно произвести разметку, у мастеров есть свой метод. Возьмите темного цвета маркер и зарисуйте им лезвие заготовки как с одной, так и с другой, хотя бы до половины. Теперь, взяв в руки штангенциркуль, установите на нем необходимую ширину спуска и, ведя одной губкой по периметру лезвия, другой отчертите на металле параллельный кромке след.

И вновь – формировать спуски удобнее всего на шлифовальном электроинструменте. Но помните: спуск - это не заточка! Толщину лезвия в режущей части нельзя сводить тоньше двух миллиметров. Иначе при закалке она треснет. С другой стороны, на всем протяжении лезвия, на одном и том же расстоянии от кромки должна соблюдаться одинаковая толщина метала. Это очень важно для последующей заточки.

Термообработка

Чтобы сталь проявила себя в лучшем виде, ее нужно правильно закалить, а потом столь же правильно «отпустить». Простейшая обработка для У-13 (для других марок стали нужно искать свои рецепты) проводится так.

Лучше всего подойдет зонная закалка, а потому возьмите жаростойкий герметик для кладки каминов (можно купить в любом строймагазине) и нанесите его на лезвие, как показано на фотографии.

Таким образом, вы защитите от термообработки обух клинка, сохранив ему вязкость. Через сутки, когда мастика высохнет, вновь разожгите горн и разогрейте там заготовку до 900°C после чего опустите ее в холодную воду острием вниз. Пару мгновений, и закалка готова. Можно соскабливать герметик и производить «отпуск».

Проще всего «отпустить» метал в обыкновенной кухонной духовке. Для этого разогреваем ее до 200°C и оставляем там лезвие на два с половиной часа. Потом выключаем газ и даем металлу остыть – обязательно вместе с духовкой!

Заготовка после этого будет выглядеть вот так.

Шлифовка

И вновь возвращаемся к шлифмашинке. Установите на нее грубую наждачку (№120) и еще раз обдерите клинок, избавляя его от заметных дефектов. Должно получиться, как на фотографии.

После этого пастой ГОИ металл доводится до состояния зеркала.

И последний этап - протравливание. Просто окуните лезвие в баночку с раствором ортофосфорной кислоты и дайте ему там «покупаться» часика полтора. Образовавшаяся в результате оксидная пленка неплохо защитит сталь от коррозии.

Изготовление рукоятки

Дизайн рукоятки, конечно, дело индивидуальное. Кому-то по душе пластмасса, другим текстолит. Мы рекомендуем использовать мягкие сорта дерева, например, яблоню. Но перед тем, как браться за рубанок, позаботьтесь еще об одной детали – больстерах (небольшая металлическая пластина, которая находится между лезвием и рукояткой). Больстеры можно выточить из нержавеющей стали или позаимствовать из ранее разобранного ножа. Вещь эта носит исключительно декоративный характер, так что можно довериться даже китайскому производителю.

Все черновые работы по формированию ручки удобно проводить неоднократно упомянутой выше шлифмашинкой (просто незаменимый при производстве ножей инструмент!).

Конечно, чистовую доводку все равно придется делать руками, но на общем фоне это мелочи. Главное, помнить, что «наждачку» надо постепенно менять на более мелкую.

В финале, чтобы защитить свой труд, обезжириваем дерево и погружаем его на несколько минут в разогретый воск. Это не только защитит рукоять от влаги, но и не позволит ей скользить в ладони.

Заточка

И наконец, заточка . Это тот процесс, который может превратить кусок красиво обработанной стали в настоящую бритву либо испортить его навсегда. Поскольку над изготовлением ножа уже пролито немало пота, второй вариант нежелателен. А потому оговоримся – никакие электронаждаки для столь деликатного процесса не годятся. Мало того, что на высоких оборотах можно нечаянно отхватить лишнего, еще есть риск перегреть металл в месте заточки, сделав непланируемый отпуск.

Лучше всего для формирования режущей кромки подойдут профессиональные точилки либо их самодельные или даже китайские аналоги.

Имя производителя непринципиально. Все будет зависеть от брусков и вашего терпения.

Первым делом закрепите лезвие и выставьте угол заточки 17-20°. На штанге закрепите грубый абразивный брусок. Если вы пользуетесь алмазными точилами, это будет «extra extra coarse» или, минимум, «coarse». Но во втором случае работать придется несколько дольше.

После того как нож закреплен, и абразив выставлен, начинайте заточку. Брусок ведите только перпендикулярно режущей кромке. Через каждые 15-20 движений промывайте абразив мыльным раствором. Когда снимете необходимую толщину металла, переверните лезвие и продолжайте работу с другой стороны.

После грубой заточки следует доводка. Вновь, если берете алмаз, то это класс бруска «extrafine». Если керамический камень, то зернистость будет 1000. Инструмент при этом должен двигаться вдоль лезвия, то есть перпендикулярно предыдущей заточке.

И наконец, для полировки применяйте алмаз «extra extra fine» или керамику зернистостью около восьми тысяч. Более мелким инструментом полировать уже не имеет смысла. При работе вновь измените движение бруска, работая им перпендикулярно кромке. Этот момент очень важен. Финальная шлифовка никогда не должна производиться вдоль лезвия, только поперек!

Ну вот, и все. Путь превращения напильника в нож пройден. Можете попробовать им побриться!

kostya che 26-05-2009 14:50

здравствуйте. какая сталь используется для их производства. можно ли клинок делать?

dim80 26-05-2009 15:09

Вопрос, конечно, интересный...

Цитата:
"Стали для измерительного инструмента должны обладать высокой твердостью и износостойкостью, сохранять постоянство формы и размеров в течение длительного срока эксплуатации. Кроме того, от них требуется хорошая обрабатываемость для получения высокого класса чистоты поверхности и малая деформация при термической обработке.
Для измерительного инструмента обычно применяют высокоуглеродистые стали У8-У12 и низколегированные стали марок X, ХГС, ХВГ, 9ХС, содержащие около 1 % С и до 1,5 % Ст. Их твердость после термообработки должна быть не менее НКС 60-64. Для измерительных инструментов большого размера и сложной геометрии используют азотируемые стали типа 38Х2МЮА."

DOMINANTA 26-05-2009 15:10

На штангенциркулях всегда использовалась инструментальная сталь. Чисто теоретически подойдет. Но зачем гробить гробить инструмент? Лучше предложите кому - нибудь на обмен, на поковку.

serge-vv 26-05-2009 15:13

Для измерительного инструмента обычно применяют высокоуглеродистые стали У8-У12

не трогайте штангель, возьмите напильник

dim80 26-05-2009 15:16

Сергей +1, кстати из моей цитаты видно, что на штангель идёт неодна марка стали, х.з. на что нарвёшься. Короче, я за напильник тоже!

serge-vv 26-05-2009 15:24

quote: Originally posted by dim80:

на штангель идёт неодна марка стали, х.з. на что нарвёшься.

из всех названных напильник по любому будет лучше, в напильнике можно конечно уже нарваться от У8 до У12, поэтому лучший напильник это самый старый и ржавый пролежавший лет 20 в яме гаража, тогда точняк из каки не делали а иногда еще и марку стали клеймили на инструменте.

Ashedow 26-05-2009 15:36

И так постоянно. Еще на заводе, помню, молодежь порывалась тырить штангенциркули на ножи. Чего всех тянет портить хороший инструмент?

dim80 26-05-2009 15:41

quote: Originally posted by Ashedow:

Чего всех тянет

блестять заразы! а напильник, он же РЖАВЫЙ!
ЗЫ а потом блин, остаются только с люфтами под 0,5 мм....

zmeya 26-05-2009 15:43

quote: Originally posted by DOMINANTA:

Лучше предложите кому - нибудь на обмен, на поковку.

serge-vv 26-05-2009 15:46

quote: Originally posted by dim80:

блестять заразы!

у меня есть ржавый штангель на даче был про... утерян случайно еще папой моим и мною найден... ну очень ржавый но на ножики его все рано не дам распускать

Mastor 26-05-2009 16:31

quote: не трогайте штангель, возьмите напильник

Желательна ковка с последующей ТО.

Варвары... Это ж святое...

Lesnoi 94 26-05-2009 16:41

quote: Originally posted by dim80:

Где то было уже про неудачные попытки заточить металлическую линейку

Ну.. как сказать неудачный.. Не особо понравилось, но грибы и овощи всякие вполне сносно режет.

Al_By 26-05-2009 16:53

Метрологу одно время таскали всякий изм инструмент, всё темы он постил насчёт применения.... Давно его не слышно...

sm special 26-05-2009 17:26

Я человек давно уже немолодой, но знаю точно - еще до моего рождения штангенинструмент научились сваривать. Штанга в лучшем случае делалась из стали 45 ; 50, и хорошо, если проходила грамотное улучшение перед сваркой для облегчения обработкой резанием.

verniy 26-05-2009 19:08

Штангель гробить сознательно - это карму ухудшать свою. )) Ножи будут тупиться и теряться.
С уважением.

архитект 26-05-2009 19:33

Из конфетки каку легко сделать, а наоборот?
Вы, Костя, лучше попробуйте из ножа штангенциркуль выковать. Если получится - гарантировано БУРНЫЕ ОВАЦИИ.